?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

(эта серия путевых заметок не имеет никакого отношения ни к Казандзакису, ни к эллинистике в целом; автор здесь признаётся в любви к тому месту, которое мечтал посетить практически всю свою жизнь и потому не удержался от пространных зарисовок своей осуществившейся мечты)

В городе Корк исключительно выгодно брать однодневные туры по местным достопримечательностям, поскольку поток туристов здесь не так высок, как в Дублине или Голуэйе, и формат тура подразумевает разъезды не на здоровенном автобусе, а в минивэне человек на шесть. Особенностями любого тура в стране является чрезвычайно строгий хронометраж: раннее начало и окончание обязательно не позднее 18:00, т.е. если народ в каком-то месте чуток задержался, то на следующий объект времени будет меньше, поскольку после шести вечера тут никто работать не станет – я так и не понял почему: то ли из-за нежелания пропустить начало очередной попойки в пабе, то ли из-за какой-то статьи в местном трудовом кодексе, то ли из-за всего этого вместе взятого. В частности, по завершении насыщенной экскурсии – естественно, в районе 17:58 – наш гид на прощание, дабы помочь нам получше усвоить полученную за день обильную информацию, дал еще один ценный совет:
- …а вам сейчас прямо. В смысле, прямо в паб.
Форт Чарльз 
Однодневный тур по западной части графства Корк составлен достаточно плотно, но охватывает, пожалуй, самые «вкусные» моменты. Начинается это путешествие с форта Чарльз, классического образца береговых укреплений конца XVII века, выполненного в форме звезды. Одна из крупнейших военных построек страны, форт Чарльз неразрывно связан с некоторыми памятными моментами ирландской истории. К тому же, отсюда открывается замечательный вид на гавань городка Кинсейл и побережье Западного Корка.  На противоположном берегу гавани располагается симметричный форт Джеймс.

Уже вскоре после постройки форта (в 1680-х годах), получившего имя Карла II, выяснилось, что он хоть и прекрасно защищает вход в гавань Кинсейла, но чрезвычайно уязвим с суши, которая как бы нависает над ним, поэтому последующие двести лет его основной функцией было размещение казарм британской армии. В ХХ-м веке оба береговых форта пришли в запустение и в итоге превратились в военные музеи.

(форт Чарльз; останки английских казарм)

В наше время известность фортов связана со старинным «испанским следом» и более современным «немецким», и в обоих случаях – с военными сражениями. Необходимость возведения этих массивных укреплений была вызвана испанскими нашествиями времён «Непобедимой армады». Впрочем, и до них эти места укреплялись основательно, поскольку Кинсейл некогда представлял собой крайне важный морской порт: ещё в Х-м веке тут хозяйничали викинги, а в XIII-м – норманны. К концу XVI-го века благодаря огромному объёму морской торговли Кинсейл превратился в главный город южного побережья Ирландии. В 1601-м году Испания поддержала очередное ирландское восстание против английского владычества, заняв местную гавань, в результате чего тут состоялось крупное морское сражение, завершившееся триумфом англичан, после чего последние и начали возведение крупных оборонительных фортов. Испанцев, впрочем, в этих краях до сих пор вспоминают с теплотой: как же, помощники в святой борьбе против оккупантов! Потому обилию испанских флагов на улицах Кинсейла удивляться не стоит.    

(в промозглой атмосфере этого сурового места, напоминающего о героических морских баталиях прошлого, что может быть лучше чашечки горячего английского чая)

В следующий раз мировая известность – и весьма печальная – пришла к этим местам уже в ХХ-м веке, когда 7 мая 1915-го года в 19 километрах от Кинсейла немецкой торпедой был потоплен лайнер «Лузитания»: из почти двух тысяч находившихся на борту пассажиров погибло более половины. На сигнал бедствия откликнулись местные спасатели и рыбаки, но стоял чудесный день, море было спокойным, а паруса – бесполезными. Пришлось грести вручную, что заняло три часа, потому спасти удалось немногих; в основном к берегу доставляли трупы – и тут же хоронили. С тех пор этот день чтится местными: они возлагают венки на могилы погибших и предлагают морские экскурсии к месту гибели лайнера – считается, что именно это событие обусловило вступление США в Первую Мировую войну. А лично меня поразил другой интересный факт: оказывается, до наступления эпохи здорового и спортивного образа жизни местные жители, включая рыбаков (!), в большинстве своём вовсе не умели плавать – казалось бы, удивительно для морской страны. Впрочем, свой резон тут есть: это умение практически никак не способствовало выживанию при кораблекрушениях, поскольку те, кому удавалось удержаться на плаву в этих бурных водах, довольно быстро погибали от переохлаждения.

Кинсейл
Один из красивейших городков Ирландии, Кинсейл расположен в 25 километрах от Корка и также может похвастаться более чем тысячелетней историей.

Сегодня это гастрономическая столица Ирландии, знаменитая массой ресторанчиков, кроме того тут проводится ежегодный фестиваль «Гурмэ». Постоянное население города составляет всего лишь две с небольшим тысячи человек, впрочем, эта цифра в летние месяцы существенно возрастает, когда городок наводняется туристами и яхтсменами, гольфистами и рыбаками. Ирландцы иногда называют Кинсейл своим Монако – глядя на количество пришвартованных тут яхт или же взглянув на предложения о продаже недвижимости от местных агентств, понимаешь, что эти аналогии не случайны.

(марина Кинсейла)

Места для отдыха тут самые располагающие. Я уже упоминал, что градостроительство это не конёк ирландцев, но не в случае с Кинсейлом: помимо невероятно живописных окрестностей сам городок также весьма и весьма красочен и уютен.

(типичная «площадь» и улочка Кинсейла)

История этих мест корнями уходит в седую древность; кто только ни побывал, кто только ни жил здесь: викинги, кельты, норманны. Ещё с эпохи викингов Кинсейл был важным пунктом в морской торговле. Одно из древнейших сохранившихся сооружений города – церковь святого Мальтуса – возведена в 1190-м году уже норманнами, причём на фундаменте, оставшемся с эпохи кельтов; этакий архитектурный палимпсест. А на  территории этой церкви XII-го века захоронено несколько жертв катастрофы «Лузитании» (век XX-й). Исторические вешки, отметины – на каждом шагу. Будто само время сгущается здесь, до предела насыщенное событиями.

В 1333-м году английский король Эдвард III даровал городу самоуправление, но на протяжении своей истории Кинсейл также поддерживал очень тесную связь с Испанией. В 1518-м году город посетил будущий король Испании Фердинад Первый. Но в 1601-м году англичане положили конец этому альянсу и закрыли вход в гавань Кинсейла двумя фортами, а многим местным аристократическим семьям пришлось бежать отсюда в континентальную Европу.

Ещё один крупный памятник истории и архитектуры Кинсейла – замок Десмонд, возведённый в начала XVI-го века. Изначально он строился в качестве здания таможни, что подчёркивает крупный торговый статус тогдашнего Кинсейла, но уже через полтора века превратился в военно-морскую тюрьму для содержания пленных испанцев, французев… да и вообще всех тех, кто вздумал дружить с ирландцами против англичан. О чудовищных условиях содержания в этих холодных стенах, где выжить удавалось очень немногим, сегодня напоминают весьма выразительные инсталляции.

В XVIII-м веке замок превратился уже просто в городскую тюрьму, а ныне после основательной реконструкции в нем разместился Международный музей виноделия, вот с такими интересными витражами, напоминающими о роли этого напитка в ритуале крещения.

Сегодня Кинсейл это просто маленький приморский городок, однако полный очарования, жизни и красок – насчёт красок это не фигура речи: пожалуй, нигде больше в Ирландии я не видел столь ярко раскрашенных домов, создающих ощущение весёлой сказки.  

Немногочисленные улочки, которые обходишь минут за двадцать, нисколько не приедаются.

В Кинсейле отмечаешь атмосферу постоянного праздника: летом сюда стекаются любители как спокойно-созерцательного, так и спортивного отдыха, потому все пабы и ресторанчики забиты ещё с утра, а настроение на улицах – самое позитивное. Да и как может быть иначе в таких вот декорациях?


Всё течёт, всё меняется… Некогда известный на всю Европу порт сегодня – скромный городок, затерянный на карте современного мира. Такие перемены могут наводить на мысль о популярной гипотезе «заката Европы» (заметим, что даже она – авторства европейца), но это зависит от того, что считать «рассветом». Если военную славу, то Кинсейл, безусловно, прекрасный пример такого заката. Если же плясать от качества и насыщенности жизни, то, как говорилось по этому поводу в популярном советском анекдоте, «так хочется немного погнить». Форты Чарльз и Джеймс ныне пустуют, в замке Десмонд никого не пытают и никто не умирает от голода и холода, зато уровень благосостояния населения чрезвычайно высок, и оно здесь ничуть не вырождается: в местных семьях считается нормой иметь 3-4 детей (чтобы исправить опустошительные последствия Великого голода, как полушутя-полусерьёзно объяснил мне один ирландец), масса любительских спортивных состязаний позволяет поддерживать тело в отличной форме, а постоянно присутствующая и буквально осязаемая в этих краях история нынешними поколениями отнюдь не забыта – напротив, мало где в Европе вообще увидишь подобный культ своей старины. Долгая, обеспеченная, здоровая и насыщенная жизнь… Назвать это закатом не поворачивается язык.

Атлантический океан
Сразу по выходу из гавани Кинсейла заканчивается Кельтское море и начинается Атлантический океан. В Ирландии этот участок называется Wild Atlantic Way – туристический маршрут по западной части острова длиной 2,5 тысячи километров по суше вдоль океана, он проходит через 9 графств, 3 провинции и полторы сотни достопримечательностей, вплоть до севера, где океан сменяется Ирландским морем. 

Вот и он – Атлантический океан. Даже в июле тут свистит пронизывающий до костей ветер, а туман такой густой, что невозможно понять, где заканчивается океан и начинается небо. Иногда (как на снимке выше) в этом тумане можно разглядеть суровых ирландских кайтеров – от их вида становится ещё холодней.

Аббатство Тимолиг
Двигаясь на запад от Кинсейла по Wild Atlantic Way, попадаешь в ещё одно поистине сказочное место – городок Тимолиг, расположенный в 50 километрах от Корка и известный развалинами древнего (XIII-й век) францисканского аббатства. В отличие от Кинсейла, время тут словно остановилось, и о прогрессе сегодня напоминает разве что вот это чудо техники.

Название городка – Тимолиг – на ирландском языке обозначает «дом Моллаги», ещё одного святого в этой «стране святых и монастырей», который по легенде принёс в Ирландию пчеловодство и, соответственно, мёд, что и по сей день активно производится в этой местности.

Главная и единственная крупная улица тут выдержана в традиционном ирландском стиле и явно пытается соперничать с красочными улочками соседнего Кинсейла.

Куда больший интерес вызывают руины аббатства. Местное братство было основано францисканским орденом в 1240-м году, а само аббатство, как это водится практически везде в Ирландии, построено не на пустом месте, а на остатках святилища, заложенного еще святым Моллагой в VI-м веке.

Аббатство процветало до начала XVII-го века, когда в связи с подавлением англичанами уже упоминавшегося испано-ирландского выступления было разгромлено английскими солдатами, также разбившими все витражи, а в 1642-м году еще и было сожжено англичанами дотла, однако основа конструкции всё-таки уцелела.

(не правда ли, прекрасный вид на океан?)

В определённом смысле, этот пожар способствовал «много к украшенью», поскольку теперь руины кажутся ещё древнее, а значит и величественнее.

Особенно приятно в такие моменты оказаться в одиночестве, без словоохотливых гидов, рассказы которых подчас весьма информативны, но нередко задают уже сложившиеся образы. В конце концов, исторические данные всегда можно прочитать после в Википедии или материалах, которые я скрупулёзно собирал на протяжении всего своего путешествия для последующего изучения в домашней обстановке. Здесь же хочется просто сосредоточиться, впитать атмосферу, получить именно что своё впечатление, без навязанных тебе образов извне. Ведь кто знает, доведётся ли ещё оказаться именно в этом месте – так зачем тратить время на лекцию, которую прекрасно можно послушать-почитать когда-нибудь потом.

Знаменитые кельтские кресты – прекрасная иллюстрация миграции и мутации мемов. Согласно ирландским источникам, христиане пришли в Ирландию из Эфиопии – эти места казались им краем света, за которым начиналось царство Бога, к которому они так тянулись, потому-то тут так много святилищ именно в западной части страны, ведь дальше идти уже было некуда. Местные также уверяют, что круг на этом кресте самого что ни на есть христианского происхождения, унаследованного из Африки. Впрочем, их словам особо доверять не стоит, поскольку национализм тут, как в случае любых относительно малых народов, просто зашкаливает. Ирландцы считают свой остров не только местом сохранения истинного христианства, но и местом пристанища атлантов с затонувшей Атлантиды! И пусть Платон, который и рассказал первым (а возможно и придумал) легенду об Атлантиде, чрезвычайно бы удивился этой гипотезе – тем хуже для Платона. Впрочем, сами греки тоже не лыком шиты: помню в бытность мою студентом и путешествуя по обмену в Грецию в рамках программы, учреждённой греческим Министерством образования, я услышал от одного моего сверстника, местного, утверждение, что Наполеон был греком. Заметив мои вытаращенные и полные недоверия глаза, он снисходительно добавил: «Вообще-то это давно известно».

Круг же на кельтском кресте, скорее всего, происходит из древнейших и докельтских поверий о цикличности жизни, типичных для доисторического народа здесь (вспомним круговые орнаменты, высеченные на камнях Ньюгрейнджа) и совершенно нетипичных для христианства, исполненного эсхатологии. Некоторые исследователи, правда, считают это символом солнца, известным в Европе вообще с эпохи неолита. Плетёные же орнаменты – это то, что осталось уже от кельтов, с чем ирландцы в данном случае и не спорят. Налицо адаптация отдельной идеи под местные поверья и обычаи. Что, естественно, не мешает носителям такой мутировавшей идеи считать свою адаптацию наиболее приближенной к оригиналу.
Не менее великолепны и окрестности Тимолига. Дома тут стоят целое состояние и выглядят невероятно живописно, в первую очередь, благодаря продуманному соответствию окружающим условиям: все сельские постройки преимущественно из серого камня, прекрасно гармонирующего с цветом здешнего неба. Ну и также сказывается отсутствие высоченных заборов.

Лениво журчащая река, густые заросли деревьев, что усыпаны птицами, белыми птицами… И тишина, полная тайны. Чем не подлинная близость к Богу?

Мегалиты Дромбег
Способность Ирландии удивлять свои видами поистине неисчерпаема. Казалось бы, после почти медитативного погружения в атмосферу средневекового аббатства у тебя больше не остаётся сил чему-то так же сильно поражаться. Но тут тебя привозят к мегалитам Дромбег, и ты снова не находишь слов выразить свой восторг.
Дорога к этому популярнейшему национальному памятнику ведёт через рощу чрезвычайно распространённого в Ирландии кустарника – красной фуксии. Густой туман, обусловленный  близостью океана – вернее, даже не туман, стоящая в воздухе водная взвесь – создаёт атмосферу нереальности, какого-то сна, поскольку очертания предметов полностью размыты. Ощущения сказочности добавляют такие вот идиллические пастбища. 

Мегалиты Дромбег (также известные как «Алтарь друидов») были раскопаны в 1958-м году. Они представляют собой каменный круг диаметром чуть более 9 метров из сохранившихся 13-ти (первоначально – 17-ти) камней высотой под два метра, выравненных в направлении заходящего солнца во время зимнего солнцестояния – священного для доисторического народа момента, что наглядно демонстрирует и Ньюгрейндж. Возраст этих двух доисторических памятников, кстати, практически одинаковый – свыше 5 тысяч лет.
В ходе раскопок здесь были обнаружены древние захоронения, остатки посуды и руины двух округлых каменных хижин.

Первоначально назначение этих руин объяснялось, естественно, культовыми целями – как это всегда бывает при недостатке информации. Со временем, правда, были предложены более достоверные гипотезы: в частности, эта выемка оказалась необходимым в хозяйстве резервуаром, в котором то ли кипятилась вода для приготовления пищи, то ли бродили алкогольные напитки.  

С доисторического холма открывается прекрасный вид – в духе полотен Ван Гога, только менее яркий и солнечный, но более спокойный и насыщенный зелёным. 

Меня удивляет, что крупные художники никогда не брались за зарисовки  ирландских видов. Их атмосферу не способна передать ни одна фотография, поскольку плотная, но при этом подвижная водно-туманная пелена придаёт этим пейзажам постоянную динамику, не передаваемую статикой фотографии. Возможно именно это и имел в виду Ван Гог, когда в отчаянии восклицал, что он хоть и упорно пытается воспроизвести какой-то природный цвет, полностью передать его невозможно, поскольку Природа – самый лучший художник. В Ирландии это понимаешь в полной мере.     

Profile

kapetan_zorbas
kapetan_zorbas

Latest Month

November 2017
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner