?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

(эта серия путевых заметок не имеет никакого отношения ни к Казандзакису, ни к эллинистике в целом; автор здесь признаётся в любви к тому месту, которое мечтал посетить практически всю свою жизнь и потому не удержался от пространных зарисовок своей осуществившейся мечты)

День шестой: национальный парк Килларни

Если бы меня поставили перед выбором: в каком месте в Ирландии провести отпуск, не выезжая больше никуда, – я, не раздумывая, выбрал бы Килларни.

В 2011-м году этот небольшой городок графства Керри выиграл ирландский конкурс Irish Tidy Towns Competition – соревнование, проводимое ежегодно с 1958-го года ирландским Департаментом охраны окружающей среды с целью поощрения самых чистых и аккуратных городов, посёлков и деревень Ирландии. В упоминавшейся уже эксцентрической комедии «Типа крутые легавые», на деле являющейся «энциклопедией британской жизни» в глубинке, вся псевдо-детективная интрига выстроена вокруг страшных и кровавых тайн, связанных с отчаянной борьбой за этот титул. Вышло чрезвычайно забавно, но если вдуматься, идея такого конкурса просто замечательна. Российским, часто невероятно загаженным местам не мешало бы взять её на вооружение. Главное, чтобы воплощение её не получилось бы как в «Легавых».

Несмотря на то, что люди в этих краях селились очень давно, большая часть городской застройки относится к XVIII-му веку. Визитной карточкой этого по ирландским меркам молодого городка является собор Девы Марии, возведённый в середине XIX-го века в популярном в Ирландии неоготическом стиле.

Собственно, согласно градостроительным традициям христианского мира, город всегда начинался с возведения церкви. В Ирландии это становится понятно уже из названий городов: Килларни, Килкенни, Кил и т.д. -  корень в этих названиях, «кил», не имеет никакого отношения к английскому «убийству», а происходит от ирландского обозначения церкви.
Центр же городка в пиковый туристический сезон выглядит вот так:

На главной улице всегда плотное автомобильное движение, на тротуарах – густой людской поток. Туристы – преимущественно из Англии, США, Канады и Австралии, как правило, потомки ирландских семей, в своё время перебравшихся за океан, которые теперь приехали посмотреть на страну своих предков. 

Главная достопримечательность этих мест вовсе не сам городок Килларни – очень уютный, но кроме ресторанов и пабов не предлагающий посетителям практически ничего. Зато сразу же за городской чертой начинается одноимённый и главный в Ирландии национальный парк площадью свыше 100 кв.км. На территории этого парка располагается цепочка озёр, горные хребты, дремучие леса, старинные памятники архитектуры, величественный водопад, тут водятся олени, барсуки, зайцы, уйма водоплавающих птиц… Вот такая идиллия начинается практически сразу же за официальным входом:  

Катишь себе на велосипеде мимо мирно пасущихся овец и коров, время от времени тебя обгоняет прогулочная конная коляска. Решаешь свернуть вглубь леса, просто так, наугад, и вдруг натыкаешься на руины старинного аббатства.

Это аббатство Макросс, некогда мужской францисканский монастырь, основанный в 1448 году. Место это неоднократно подвергалось опустошению, самое жестокое из которых было обусловлено нашествием войск Кромвеля.

Аббатство, тем не менее, неплохо сохранилось. Любой желающий может забраться на вершину его башни или побродить по стенам - никаких отдельных ограждений или заборов в парке нет, а обширная его территория располагает к тому, что даже в разгар туристического сезона тут всегда можно найти уединение. Самое же поразительное посетителя аббатства ждёт во внутреннем дворе.

Ты словно попал в древний миф, где всаженный местным божеством в дерево меч дожидается прихода достойнейшего воина. Ствол этого волшебного дерева будто закручен спиралью, изогнутые ветви тянутся ввысь, в небеса; цветовая гамма – серые, с поседевшим мхом стены и багровая земля – усиливают ощущение таинственности. И если бы сюда, в поисках Святого Грааля, явились рыцари, да сам король Артур или волшебник Мерлин, ты, кажется, не слишком удивился бы. Сложней поверить, что такие места могут ещё где-то реально существовать.



Ты отдыхаешь перед входом или бродишь вокруг тиса во дворе, а откуда-то издалека, из-за деревьев порой доносится цоканье копыт – мчит очередная бричка. И ты действительно не понимаешь, сон это или явь, не зашвырнуло ли тебя куда-то на пятьсот, на тысячу лет назад.

В 6 км от города Килларни и минут в десяти езды на велосипеде от аббатства через лес располагается поместье XIX-го века, известное как Макросс Хаус и обставленное в стиле Тюдор. Внутри можно увидеть повседневную обстановку аристократической семьи того времени, а также быт их обслуги, кухню и подсобные помещения. При поместье разбит прекрасный сад и работает центр ремёсел, где можно осмотреть, а при желании и купить предметы одежды или посуды, изготовленные старинными ручными методами.

Усадьба эта часто переходила из рук в руки, а в начале ХХ-го века и вовсе осталась без владельца. В середине же 1960-х годов после длительной реставрации она была открыта для посетителей уже в качестве музея, подъехать к которому можно вот так вот, чинно-благородно, в духе популярного нынче сериала «Аббатство Даунтон».

Совсем рядом с Макросс Хаус в национальном парке Килларни устроен ещё один музей – посвящённый сельскому хозяйству. На очень большой территории тут разбросаны целых три фермы разных размеров, где можно познакомиться с ирландским укладом сельской жизни, причём все они действующие! На входе туристов здесь встречают свежеиспечённым хлебом и свежеприготовленным маслом – очень вкусным и жирным, как и вся прочая молочная продукция в стране, включая мороженое. Коттеджи топятся торфом, как это было принято здесь до электрификации. И всё это на фоне пасторальных видов. 

На трёх фермах представлены все виды сельскохозяйственных животных Ирландии: коровы, овцы, козы, кролики, свиньи, лошади, ослы, домашняя птица, а также пастушьи собаки.  Все они выглядят весьма ухоженными и довольными. Детвора, понятное дело, у таких построек сразу млеет.

Публика же постарше с интересом рассматривает средства передвижения вековой давности. Кроме того, тут можно посетить и ремесленные строения, вроде мастерской плотника или кузницы с кучей до сих пор использующегося здесь старого оборудования с подробным описанием и рассказами-инструкциями по его применению.

Этот огромный фермерский комплекс (к услугам туристом тут даже есть мини-автобус, если им не под силу покрывать немалые расстояния между строениями) выглядит невероятно мило и гораздо интереснее очередной усадьбы, коих так много в Европе. Тут прикасаешься к подлинной жизни – в смысле, к тому укладу, что был естественным для куда более многочисленного населения страны. Ну и, само собой, снова вопросы, сравнения… Будет ли когда-нибудь в России похожий национальный парк? Где чрезвычайно органично были бы представлены самые разные эпохи на протяжении более чем полутысячелетнего отрезка. Мне доводилось бывать в нашей глубинке в местах, пытавшихся сделать что-то вроде парка ремёсел плюс мини-зоопарка в духе стокгольмского Скансена или ирландского Макросса, в частности, совсем неподалёку от Москвы есть Приокско-Террасный заповедник, известный своим питомником зубров, среди которых затесался даже американский бизон. С точки зрения древних ремёсел и реконструкции древнего быта выделяется Суздаль. Но ничего подобного ни по размеру территории, ни по уровню благоустройства, ни по числу «аттракционов» эти места предложить не могут. К тому же, например, в Приокско-Террасный заповедник крайне неудобно добираться общественным транспортом, а по выходе из этого маленького оазиса мгновенно попадаешь в довольно грязную и депрессивную окружающую среду – ты вроде бы живёшь в новом и довольно дорогом отеле, но сразу же за его забором начинается совсем другая жизнь, часто просто небезопасная для отдыхающих. Ирландию же по российским меркам можно назвать одним большим национальным парком, а то, что здесь называется «национальным парком», так это вообще какие-то невероятные оазисы.

Вечером национальный парк Килларни раскрывается совсем иными красками, и ты уже забываешь, что нужно возвращать в прокат велосипеды, да и просто поужинать. По-хорошему, эти места требуют долгого пребывания  с вдумчивыми и созерцательными прогулками. Те три дня, что мы провели в Килларни, лишь раздразнивают аппетит и оставляют какую-то огромную недосказанность.

Но, к сожалению, уходить всё-таки приходится – после 21:00 парк официально закрывается. Остаётся только напиться с горя.

Некоторые пабы в Килларни оформлены нарочито по-домашнему, даже слишком. После кружки-другой тут может показаться, что ты сидишь не в стильно оформленной пивной, а на какой-то коммунальной советской кухне.

На главной улице Килларни имеется несколько превосходных ресторанов, часто с весьма продуманными интерьерами, когда на первом этаже располагается площадка для фолк-концертов с пабом при ней, а на втором или третьем этаже – чтобы музыка не слишком мешала тем, кто хочет просто поесть – собственно сам ресторан. При таком расположении есть шанс получить столик с превосходным видом на город. 

Но, чтобы хорошо провести время, необязательно тратиться. В центре Килларни есть места проведения бесплатных концертов под открытым небом, которые посещают как туристы (эти занимают летние столики окрестных пабов), так и местные жители (а эти просто приходят целыми семьями и спокойно слушают, никуда не присаживаясь). Репертуар в этом центре туристического паломничества, естественно, фолк. Приблизительно вот такой:

И неважно, какая группа играет, Whiskey in the Jar услышишь всё равно. Под конец нашего пребывания в Ирландии от этой народной песни, прославленной среди прочих группами Thin Lizzy и Metallica, начинало уже буквально тошнить.

Впрочем, если музыка не ложится на душу, всегда можно посмотреть на местное ночное небо, в котором огромными стаями и по какой-то причудливой траектории непрерывно кружат вечно шумные птицы.


День седьмой: перевал Данлоу


(столовая с видом на сад в типичном гостевом доме в Килларни)

Ещё один популярнейший прогулочный маршрут в Килларни это перевал Данлоу, проходящий промеж гор Макгилликаддис-Рикс и Пёрпл-Маунтин. Длина самого перевала составляет 11 километров – с учётом путешествия от самого Килларни до лодочной станции озера Аппер-лейк получается около 20 километров.

Перевал этот извилист и очень узок для автомобилей, потому популярные средства передвижения тут – велосипеды и конные повозки, которыми правят потомственные кучеры из числа местных жителей. Те, кто собираются преодолевать этот перевал на велосипеде или на своих двоих, должны держать в уме, что подъёмы порой предстоят весьма и весьма крутые.

Но физические усилия в избытке вознаграждаются.

Маршрут пролегает мимо 5 небольших и очаровательных горных озёр.

Отличительная черта всех природных достопримечательностей ирландской глубинки это поразительная безлюдность – но вовсе не из-за того, что тут никого нет. Напротив, наплыв туристов в Килларни весьма высок, в чём убеждаешься вечером на переполненных городских улочках, но по пригородам и бескрайним заповедникам он как бы «размазывается»  таким образом, что уединения хватает на всех. При том, что и перевал, и национальный парк, да и вообще весь этот полуостров – место отдыха чуть ли не для всей страны.

На перевале Данлоу чувствуешь себя первым человеком на Земле – настолько чиста тут вода, девственна природа, свеж воздух; и до того яркие краски – совсем молодая, только что сотворенная планета, да и только.

Все 5 озёр соединены между собой горной речушкой.

Тут и там пасутся овцы или ослики.

Если заранее забронировать себе место в большой лодке, в которой поместятся велосипеды, то по завершении спуска с перевала можно вернуться в Килларни по воде – через озёрную сеть национального парка. Течение сначала несёт лодку плавно и лениво…

…но очень скоро превращается в довольно бурный поток, что со свистом проносит тебя под древним каменным мостиком…

…и выносит в воды национального парка…

…прямо к замку Росс, ещё одной достопримечательности национального парка Килларни.

Этот типично средневековый замок,  с толстыми стенами, круглыми угловыми башенками и массивной башней по центру, был построен в конце XV-го века. Во время войны с англичанами, которых возглавлял Оливер Кромвель, этот замок пал одним из последних. Впоследствии на его территории были устроены солдатские казармы, просуществовавшие до начала XIX века. Благодаря своей истории замок Росс стал символом борьбы ирландцев за независимость.


День восьмой: кольцо Керри

По полуострову Айверах (он же полуостров Керри) проходит  один из самых известных туристических маршрутов в Ирландии - кольцо Керри, привлекающее туристов уже не одно столетие своей естественной красотой. Длина этого маршрута составляет 180 километров, и преодолевать его предлагается как на автомобиле, так и на велосипеде.

В Килларни мы практически наугад выбрали компанию Mor Active, предлагающую такой дневной тур. Как выяснилось позднее, это оказалось удачным решением, поскольку хвалебных отзывов об этой компании и, в частности, о нашем гиде Майкле в Сети обнаружилось предостаточно. Компанию нам составили также две американские пары, с Западного и Восточного побережья, весьма разные по внешности (одна пара – типичные WASP, другая – с оттенком латино), но обе – с ирландскими корнями. В такие моменты понимаешь, насколько велика Ирландия – гораздо больше своих номинальных географических границ.

Если ехать по вышеуказанному маршруту против часовой стрелки, то первая его остановка приходится на залив Дингл-бэй. Путь к нему лежит через небольшой посёлок Киллорглин, известный своей самой старой в Ирландии трёхдневной ярмаркой Puck Fair, когда на эти три дня местные коронуют пойманного в горах дикого козла (по-ирландски Puck), почитая его за верховную власть. Как можно догадаться, это ещё и одна из старейших не-христианских ярмарок в христианском мире. В месте же Гленби рядом, считающемся жемчужиной кольца Керри, открывается вот такой вид на соседний с Керри полуостров Дингл – самый западный регион Ирландии.

(буйство растительности, неоглядный простор и песчаные пляжи, популярные у местных сёрферов) 

Вообще, весь этот участок кольца, что смотрит на полуостров Дингл, чрезвычайно живописен, даже когда речь идёт об индустриальных объектах. Вот наш гид Майкл ведёт лекцию о местном карьере, откуда добывается известный на всю Ирландию и Великобританию тот самый серый камень, из которого на этих островах так любят строить жилища и ограды. Даже с каменоломни открывается отличный вид.

И памятник труду местных шахтёров.

Далее начался «патриотический» участок пути, поскольку намечалась остановка в городке под названием Кэрсивин. Тут Майкл исполнился пафоса и самого «высокого стиля»: а знаете ли вы, спросил он, знаете ли вы, кто же такой, этот родившейся здесь Освободитель? Вдохновленные местным лингвистическим юмором, мы опрометчиво пошутили: OSomeone. Но шутка наша была проигнорирована, или же принята неблагосклонно. Ибо, ибо… Как оказалось, уроженец этих мест, Дэниел О’Коннелл для ирландцев фигура священная, по популярности и обожествлению сравнимая, наверное, со святым Патриком. Именами этих двоих в ирландских городах называют самые главные улицы. Так что далее где-то в течение часа мы слушали истории из его жизни. Я, правда, так и не понял, почему О’Коннелл считается Освободителем, ведь и после его смерти Ирландия оставалась в зависимом от Англии положении, впрочем, ирландцам видней, кого считать своим освободителем.  

Следующая точка нашего маршрута – остров Валентия, знаменитый в первую очередь тем, что в середине XIX века именно от него был пущен трансатлантический телеграфный кабель, соединивший Европу и Северную Америку. С самой Ирландией Валентия соединена мостом и паромной переправой, на которой подаётся, как тут считается, лучшая рыбная похлёбка chowder в стране, поскольку остров также славится рыболовством.

Освободившиеся столики моментально занимают местные жители.

С Валентии открывается прекрасный вид на океан. На горизонте можно разглядеть легендарные острова Скеллиг.

Крупнейший из двух Скеллигских островов – Скеллиг-Майкл, т.е. «скала архангела Михаила»,  расположенный в 15 километрах отсюда. На этом крутом острове-утёсе в конце VI в. н. э. был построен монастырь, благодаря своей труднодоступности прекрасно сохранившийся до наших дней. То была самая западная точка, куда мог в поисках Бога добраться тогдашний человек. Монастырь объявлен в 1996 г. памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, но ныне по всей Ирландии он связывается с последней частью «Звёздных войн» - именно тут поселился постаревший Люк Скайуокер. Финальная сцена «Пробуждения Силы» снята, кажется, вообще без всяких спецэффектов – именно так этот остров и выглядит, именно в таких цветах и именно с такими каменными кельями в виде пчелиных ульев.

Излишне упоминать о том, что вся сувенирная продукция на острове Валентия и рядом выполнена в стилистике «Звездных войн».

Хотя, как я уже упоминал, Ирландия представляет собой один большой национальный парк, однако кольцо Керри выделяется даже на этом фоне. Потому неслучайно, что в этих краях регулярно селятся самые известные люди планеты. В частности, в приморском городке Уотервилль, следующей точке нашего маршрута, на протяжении многих лет проводил свой отдых Чарли Чаплин. Парусный спорт, шикарные поля для гольфа, верховая езда… Богачи тут явно чувствуют себя в своей тарелке. Но, повторюсь, нигде вы не увидите никакой сегрегации – все эти красоты практически никак не огорожены, и насладиться ими можно и в относительно бюджетном формате: большинство туристов здесь путешествуют на велосипедах, останавливаясь на ночь в многочисленных мотелях.

Разумеется, многокилометровые переезды между всеми точками кольца Керри были наполнены рассказами Майкла обо всём на свете, в смысле, ирландском свете: в каждой деревне нас ждала история о любом мало-мальски известном уроженце, от О’Коннелла-освободителя до легендарного силача Стива Кейси. Под конец экскурсии эта ирландо-центричность начала уже немного утомлять. Когда же в окрестностях городка Сним зашёл рассказ о местной художнице, знаменитой своими картинами об Атлантиде, я и вовсе опустил руки: Атлантидой была, естественно, Ирландия (вернее, тот остров, куда переселились атланты), и никакие мои ссылки на Платона Майкла не заинтересовали совершенно.

Впрочем, такие невероятно причудливые и чем-то сказочные ландшафты окрестностей Снима естественным образом рождают веру в самые фантастические вымыслы. В самом деле, сколько ассоциаций подтягивается из подсознания, когда в пасмурный день смотришь на руины домов жертв Великого голода.

Вспоминаются и готические рассказы, и дома с привидениями, и призраки утонувших моряков, и даже «Над вечным покоем». К мифотворчеству подталкивают и вот такие постройки.

Это останки древнего форта Ань-Штегь, построенного не позднее 400 года нашей эры как оборонительное сооружение местного короля и без применения известкового раствора. По лабиринту лестниц, проходов и стен не возбраняется прогуляться

Обратим внимание на выпуклость ландшафта в долине: когда на неё смотришь сверху,  зрелище безумно завораживает.

Это сложно передать словами и двухмерной фотографией, но просто поверьте: в условиях, когда океан, небо и туман сливаются в единую подвижную субстанцию, ты ощущаешь себя словно внутри сферы, не понимая, где тут верх, где низ, а кривизна пространства лишает всякой способности судить о масштабах и расстояниях. На ум тут же приходит Толкиен и прочее фэнтези; никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы граница между реальным и воображаемым была такой зыбкой. Воистину кольцо Керри – край неиссякаемых чудес.

Profile

kapetan_zorbas
kapetan_zorbas

Latest Month

November 2017
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner