?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

(эта серия путевых заметок не имеет никакого отношения ни к Казандзакису, ни к эллинистике в целом; автор здесь признаётся в любви к тому месту, которое мечтал посетить практически всю свою жизнь и потому не удержался от пространных зарисовок своей осуществившейся мечты)

День 14: Малахайд, Хаут

Несмотря на то, что большая часть этих записок посвящена югу и западу Ирландии, на восточном побережье страны, в том числе в непосредственной близости от Дублина, тоже есть на что посмотреть. В частности, всего в 14 километрах к северу от ирландской столицы находится небольшой городок, известный своим величественным замком, чья история насчитывает свыше 800 лет. 

История поместья и замка Малахайд неразрывно связана с фамилией Талбот. В 1185-м году рыцарю Ричарду Талботу, сопровождавшему короля Генриха II в рамках нормандского вторжения в Ирландию, было даровано это поместье, к этому же времени относится и самая старая часть замка. Поразительная вещь, в собственности этого семейства замок оставался аж до 1975-го года – вот уж действительно фамильное гнездо, избежавшее всякого рода экспроприаций. В 1975-м году сестра умершего последнего барона Талбота продала замок ирландскому правительству – связано это с огромными налогами на столь значительную недвижимость, платить которые современные наследники таких богатств просто не в состоянии. Наверное, в определённом смысле это тоже можно считать своего рода экспроприацией. Впрочем, за вознаграждение.    

Это так называемый «дубовый зал», чьи интерьеры относятся к самым древним в замке. Наиболее интересен он деревянными панно с резными рисунками, относящимися к седому Средневековью.

Большой зал c фамильной портретной галереей. В такие моменты вспоминается отечественная экранизация «Собаки Баскервилей», которая хоть и не снималась на натуре, но атмосферу древнего фамильного поместья передать смогла идеально.

Этот зал свидетель множества славных и трагических моментов. Один из таких случился 11 июля 1690-го года: утром этого дня четырнадцать членов семейства Талбот сели здесь завтракать, а уже к вечеру все четырнадцать погибли в битве на расположенной неподалёку отсюда реке Бойн, решившей судьбу ирландской независимости отнюдь не в пользу ирландцев. Самая крупная картина фамильной галереи посвящена как раз этой битве.

Интерьеры малой (вверху) и большой (внизу) гостиных.

Площадь поместья Малахайд составляет свыше одного квадратного километра, потому гулять тут одно удовольствие. Сначала изучаешь интерьеры зала, уместившего историю почти целого тысячелетия, потом бродишь по ступеням винтовых лестниц высоких башен или отдыхаешь в тени поросших плющом стен…

...а после можно прогуляться по изысканному парку, внушительному ботаническому саду со стильными оранжереями и даже по лесу. Некоторые постройки по своей древности не уступают самому замку.
Судя по всему, до нормандского вторжения в Ирландию тут была церковь, руины которой семейство Талботов впоследствии частично отреставрировало. На угодьях же парка помимо пеших троп и лужаек располагается несколько футбольных полей, поля для крикета и гольфа – огромная территория для самого разнообразного отдыха. Парк Малахайда знаменит и как концертная площадка: среди прочих, тут выступали Джо Кокер, Эрик Клэптон и Radiohead.
Если же все эти чинно-благородные и масштабные сооружения уже успели несколько поднадоесть, то пресыщенный путешественник всегда может сбежать в соседний Хаут, приморский городок, чья жизнь на протяжении веков неразрывно связана с рыболовством…
…и погулять по его обширной марине.

Хаут и поныне является одним из центров рыболовецкой индустрии, потому здесь имеет смысл пообедать или поужинать в одном из многочисленных ресторанов, где самые разнообразные дары моря стоят значительно дешевле, чем в том же Дублине.

На дешёвую рыбу падки не только люди. Уже легендой успела стать история про одного предприимчивого тюленя, что на протяжении нескольких лет вылезает тут из моря и тащится до ближайшего ресторана, где его обязательно кто-нибудь угостит рыбой. Этого обжору нам встретить не довелось, как и долгое время вообще ни одного тюленя. Решив, что это просто байки для любителей дикой природы, мы, тем не менее, после тщетных поисков хотя бы одного завалящего тюленя поинтересовались у местных рыбаков, где же искать этих зверей.
- Да эти мерзавцы тут повсюду! – яростно прорычал один из рыбаков. – Только и знают, что рвать сети и жрать!
Немного успокоившись, он пояснил, что тюлени здесь уже привыкли к рыболовным судам и потому, чтобы избавить себя от лишних хлопот, просто следуют за ними в порт; при выгрузке за борт часть рыбы обязательно вывалится, а если этой рыбы недостаточно, то можно и сети прогрызть. В общем, пришлось ждать какого-нибудь возвращающегося с уловом судна. И точно, подойдя к одному из таких, где полным ходом шла выгрузка улова, мы с ходу обнаружили целую стаю тюленей.
Некоторые тюлени надеются на сердобольных моряков, а другие сами куют своё счастье: подплывают к тому борту, который время от времени кренится, и тогда достаточно только подставить пасть под падающую струйкой рыбу. Славная охота!

После того, как сытно поел, можно и пообщаться. Вот этот парень уже не в состоянии больше жрать, потому готов и покрасоваться перед ценителями.

В целом, Малахайд и Хаут прекрасно совмещаются в рамках дневной поездки на обычной электричке: утром побродить по замку и обширному поместью, а вечером рыбно поужинать, вдобавок подружившись с тюленями.


День 15: Килкенни, Уиклоу, Глендалоу

Городок Килкенни, некогда побывавший даже столицей Ирландии, - одно из самых популярных туристических направлений в стране. Городок этот и впрямь очень красив и практически полностью выдержан в средневековом стиле. Признавался он и лучшим городом в рамках упоминавшегося уже  конкурса Irish Tidy Towns Competition, что, впрочем, не совсем показатель, так как в Ирландии  проще найти городок, который никогда бы не признавался в чём-то лучшим.

(центральная площадь крохотного, но славного Килкенни)
Этимология названия Килкенни восходит в святому Канису (или Канику), который в VI веке основал в этих краях монастырь – т.е. «Церковь Каниса», поскольку приставка «кил», столь частая в названиях ирландских городов, на ирландском языке обозначает именно «церковь».  В 1285-м году на месте древнего монастыря был основан собор, названный в честь святого Каниса, - второй по величине во всей Ирландии и самое высокое сооружение города (с учётом круглой башни, аж IX века, при нём). Нашему современнику нетрудно спутать издалека этот комплекс с какой-нибудь заводской постройкой – настолько своеобразно последний выглядит.

Неподалёку от собора находится Чёрный монастырь XIII века, названный так по цвету камня, из которого он построен.

Многие предметы интерьера этого монастыря, включая некоторые витражи, того же возраста, что и сама постройка.

С религией связаны не только архитектурные шедевры Килкенни, но и самый мрачный эпизод его истории. 3 ноября 1324 года в этом городе состоялось одно из первых (а, возможно, и первое) в Европе сожжение ведьмы, что дало затем старт печальному развитию этого опыта. В Килкенни была публично сожжена Петронилла де Мит, служанка леди Элис Кайтлер, состоятельной дамы и четырежды вдовы. Старшие дети ее покойных мужей не смогли смириться с благосостоянием мачехи и подали на нее жалобу епископу. В итоге Элис предъявили несколько обвинений: от отречения от Господа до связи с демонами, якобы с их помощью Элис избавилась от своих троих мужей и планировала проделать то же самое с четвертым, на момент первого обвинения ещё живым, но вскоре составившего компания остальным трём. Самой Элис, используя все свое влияние и связи, удалось сбежать в Англию (состоятельные люди уже тогда предпочитали сбегать от неприятностей в Англию), и, как это обычно бывает, следствие отыгралось на простолюдинах; Петронилла под пытками, естественно, «призналась» во всём. Процесс стал настолько громким и ознаменовал собой настолько важные последствия, что Умберто Эко в своём романе «Имя розы», настоящей энциклопедии Средневековья, приписал участие в этом процессе главному герою книги, Вильгельму Баскервильскому.

Ныне же мрачным в Килкенни может считаться только погода; что же касается всего остального, то атмосфера в городе самая живая и праздничная – столько фестивалей, пожалуй, не проводится нигде больше по стране: это и знаменитый фестиваль искусств, отличающийся музыкальными концертами в самых разнообразных жанрах, от классики до джаза и фолка. Проводятся тут и выставки ремёсел, фестивали хоровых песнопений, гастрономические фестивали и литературные чтения – словом, городок живёт невероятно насыщенной жизнью.

Отдельно стоит упомянуть о фестивале комедии под названием Kilkenny Cat Laughs. Помимо великолепных образцов средневековой архитектуры, историческую славу Килкенни составляют коты. По преданию, в средние века в разделенном на две части городе было два племени кошек – одно в ирландской половине, другое – в английской, и они постоянно дрались за право считаться самыми сильными с таким ожесточением, что в конце концов от них оставались одни лишь хвосты – что было проверено солдатами Кромвеля, которые забавлялись, связывая местных котов хвостами и заставляя их драться. И, естественно, кошки из ирландской части города вечно брали верх – во всяком случае, так приятнее думать ирландцам. С тех пор в английском языке выражение Kilkenny cats означает смертельных врагов – т.е. тут мы видим перенос людской неприязни по национальному признаку в кошачьи угодья. А выражение fight like Kilkenny cats – соответственно «драться не на жизнь, а на смерть». Улыбки же этих котов, что упомянуты в названии фестиваля, подчёркивая его комедийную направленность, явно намекают на знаменитых английских котов из Чешира, увековеченных Л.Кэрролом, что создаёт очередной из столь любимых в Ирландии каламбуров, подчас довольно сложных и многослойных.

Один из фестивалей фолк-музыки проходит под эгидой пивоварни Smithwick, которая уже 300 лет варит в Килкенни чрезвычайно любимый в Ирландии эль. Как положено, при самой пивоварне существует целый музей и проводятся экскурсии по производственным помещениям – ирландцы ко всему, а к пиву особенно, подходят весьма исторично. Триста лет тут варится и мой любимой сорт пива, красный эль Kilkenny, обязанный своим происхождением францисканским монахам.

Словом, жизнь тут прекрасна как с точки зрения души, так и с точки зрения желудка. Я неоднократно подчёркивал, что лучшее в Ирландии находится за городской чертой, но Килкении являет собой одно из немногочисленных исключений. Это самый настоящий город-музей, выдержанный в едином стиле, чем-то в этом плане напоминающий испанский Толедо. Немногочисленные узкие улочки создают невероятно уютную атмосферу, а туристическая суета и обилие культурно-развлекательных мероприятий точно не дадут заскучать. Мне даже было немного обидно, что знакомство с этим городком пришлось уже на конец моего пребывания в Ирландии, что лишило меня возможности хоть немного тут пожить.

(величественный замок Килкенни, построенный в XII веке)
***
Обратная дорога в Дублин в рамках однодневного тура в Килкенни пролегает через горы Уиклоу на юго-востоке Ирландии, что в 1991-м году получили статус национального парка страны, где местные – чаще всего дублинцы – проводят выходные дни за рыбалкой, сплавом по рекам и озёрам или просто пешими прогулками. Пожалуй, лучшего места, чтобы проститься с природой Ирландии, и не придумаешь.
Знаменитые вересковые пустоши – своеобразная визитная карточка ирландских ландшафтов. В период цветения вереска все эти долины приобретают какой-то психоделический оттенок, что отчётливо видно, например, в чрезвычайно любимой в Ирландии кинокартине P.S. I love you, снятой на натуре.  

В горах Уиклоу, а точнее, в местечке под названием Глендалоу (т.е. «долина двух озёр») природные красоты элегантно сочетаются с рукотворными – я имею в виду монастырь, основанный ещё в VI веке святым Кевином.

Святой Кевин, в миру потомок одной из знатных ирландских фамилий, подобно святому Франциску (вернее, опередив последнего) ушёл в отшельники и обосновался в этих местах, где сначала жил один в самом простом дупле. Впрочем, эти места кажутся идеальными для спокойного размышления о вечном.

Со временем он обзавёлся последователями, и здесь возник монастырь. Кевина довольно скоро начали почитать за святого, потому число его последователей постоянно ширилось. Местная община пользовалась на востоке Ирландии большой славой, пока в 1398-м году не была разогнана англичанами. Однако даже после уничтожения монастыря его руины продолжали оставаться точкой притяжения для паломников.   

(Глендалоу, церковь святого Кевина)


(Глендалоу, руины собора и круглая башня, служившая и наблюдательным постом, и колокольней, и убежищем братии во время вражеских набегов)


(Глендалоу, архитектура этих похожих на ульи домиков восходит к первым христианам Ирландии – в точно таком же стиле выдержаны монастырские постройки на островах Скеллиг на противоположном конце страны, о которых шла речь в части записок о Килларни)


Древняя тропа ведёт от монастыря к первому из двух озёр.

В этих словно сказочных лесах, будто бы скрывающих какую-то печальную тайну, кто только не водится: куница, заяц, барсук, лиса… Про обилие видов птиц и растений не стоит и говорить. 

Национальный парк Уиклоу и сам по себе является настоящей жемчужиной Ирландии, а уж его часть, относящаяся к Глендалоу, просто ошеломительна. И хотя в выходные дни здесь отдыхает, наверное, всё восточное побережье страны, места опять-таки хватает на всех, и ощущения скученности не возникает – больно уж велика территория. 

Дремучие леса и чистейшие озёра, постройки полуторатысячелетней давности и живописные водопады, места как для пикников, так и для уединения… Этот национальный парк просто обязывает к длительному погружению. Конечно, однодневная экскурсия, охватывающая Килкенни и Уиклоу, по-своему удобна, ведь вечером ты уже оказываешься в Дублине со всей его цивилизацией, однако безумно жаль было покидать эти места, на которые в рамках такой экскурсии отводится всего два с половиной часа – при масштабах территории это просто ничто. Вид на горы Уиклоу с т.н. Верхнего озера (на фото внизу) – один из самых завораживающих, что я встечал в своей жизни, но времени, чтобы им насладиться, у меня было ровно 5 минут – после этого бегом нужно было преодолеть несколько километров по парку обратно, дабы не опоздать на последний автобус. Хотя, быть может, недосказанность это не самое плохое ощущение при расставании, оставляющее запал и надежду на будущие встречи.

Profile

kapetan_zorbas
kapetan_zorbas

Latest Month

December 2018
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner